「米国人が魚を生で食べるはずがない」それでもSUSHIが成功した理由 | 米国でSUSHIを広めた日本人とユダヤ人の友情
「米国人が魚を生で食べるはずがない」 新之助での寿司と後日談には、さまざまなバリエーションがある。金井とウルフの両家に伝わるこのエピソードは、それぞれ微妙に異なる要素を強調し、異なる教訓を語っている。 しかし、いずれのバージョンでも共通していることが一点ある。寿司が次のブームになるというウルフの提案を、金井が信じなかったことだ。説得が必要だったのだ。 ウルフは、寿司をロサンゼルスで一般的な高級レストランと対比することから売り込みを開始した。敦子によると、ウルフは以下の口上を垂れたという。 「フランス料理のシェフは、とても高慢だ。高い帽子をかぶっていて、高ければ高いほど冷淡で、そこに楽しい要素は存在しない。だが、寿司の職人たちは、友達も同然だ。そして、寿司はエンターテインメントなんだ」 「いや、米国人が魚を生で食べるはずがない！」そう金井は言い返したと、娘は言う。 マーティン・ウルフの証言に
英紙記者がスシローの“秘密基地”に潜入「ロボットが握るシャリに魂はあるのか」 | 回転寿司チェーン最大手の舞台裏
日本の回転寿司チェーン最大手「スシロー」の開発拠点に英紙が取材に入った。大阪のとある場所にひっそりたたずむ“秘密スタジオ”で記者が目にしたものとは──。 トップシークレット？ 寿司のハイテク化の未来を拓く秘密は、大阪の裏通りにある何の変哲もないビルに潜んでいた。 中に入ると、空のプラスチックカップや、丸めたウェットペーパー（ホタテの重量と質感を再現している）が盛り付けられた皿がレーンの上を流れている。 一方、プラスチックの間仕切りの向こう側では、技術者がコンピュータ画面のデータをモニターしている。 2022年12月、本紙「オブザーバー」など少数の記者団は、日本の回転寿司産業をけん引するスシローの“開発スタジオ”にお邪魔した。めったにない機会を与えてもらったのだが、データを見ていた技術者たちの仕事の詳細については企業秘密とのことで教えてもらえなかった。 ただ確かなのは、このスタジオで、日本全
アメリカで寿司を広めた意外な人々─それは“旧・統一教会”だった | 全米の寿司レストランを支える彼らの「鮮魚ビジネス」の歴史
新たなミッションは「鮮魚ビジネス」 はじめに神は、寿司会社を創造された……わけではなかった。 寿司は、もっと後にやってきた。1980年に、「トロ」や「おまかせ」の意味を知るアメリカ人はほとんどいなかった。 はじめは、もっとシンプルな時代で、いるのは文鮮明（ムン・ソンミョン）だけだった。世界平和統一家庭連合（旧・統一教会）の創始者である文は、ニューヨーカー・ホテルのグランド・ボールルームで数十人の信徒たちに語りかけていた。 この時代のエネルギーと、その日あつまった信徒たちの期待感は相当だったに違いない。信徒たちはその日、文が所有するニューヨークの摩天楼に、全米から召集されていた。2000室の空っぽの部屋は、文によって塩で清められ、布教活動の本部になっていた。信徒たちの多くは、遠くからしか文を見ることができなかった。
お腹を空かせた「ゾンビウニ」が海の森を食い尽くす──それなら、おいしくしてしまえ！ | 誰も欲しがらない“高級”珍味
気候変動によって、ムラサキウニが大量発生し「紫の絨毯」と化したカリフォルニア州沿岸。「ウニ」がたくさん採れるなら嬉しい悲鳴かと思いきや、このムラサキウニの中身は貧相で商品価値を持たない。さらに、「海の肺」とも呼ばれる海藻ケルプの森が壊滅的な状態にまで追いやられているのだ。 10年前、ゲイリー・トランパーがカリフォルニア州アルビオンでウニの潜水漁をしていたころ、港は商業漁船でいっぱいだった。トランパーと彼のパートナー潜水漁師バイロン・コーラーは、コンブの一種であるジャイアントケルプ（オオウキモ）がもつれ合うなかを縫うようにして、全長約8メートルの小型漁船を進ませるのが常だった。 コーラーによれば、数時間の漁を終えるとアカウニの重みで船が沈むほどだったという。 けれど、それも昔の話。現在、カリフォルニア州沿岸に自生するケルプの95％が消滅している。この7年で爆発的に増えたムラサキウニが、ケルプ
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